在选购纺织品或挑选服装面料时，很想知道眼前的这些纤维制品是用什么原料，是具有什么样的组织结构，是否适和自己想制作的服装。简单地介绍各种织物面料的识别，纤维的鉴别以及织物结构的分析等方面实用技能。此外还介绍面料的选择和辅料的选配。
织物的识别
织物由纱线互相垂直地交错而成，在织物表面也能见到两系统纱线交错的结构。用手拉织物的两个方向，可发现伸长能力很小，不易变形。如用刀剪小块织物，能从此织物中撕下一根根纱线。
针织物是由一个系统的纱线互相成⭕串套而成，在织物表面也能见到线⭕结构，纵横方向的变形能力较大。纬编织物能让线⭕抽拉成纱线。不论是经编还是纬编织物都不能像机织物那样抽下纱线。
除机织物和针织物两种平面状的纤维制品外，还有不经纺织加工作直接由纤维网制成的非织造布，该布表面可见到纤维网状，织物内没有纱线，只有纤维，凭肉眼就能区分出来。
织物正反面的识别
识别织物的正反面对于服装生产相当重要。如缝制时不严格分清正反面，会造成色差、织纹错乱、花形混乱和光泽不同等疵病，直接影响服装质量，识别正反面的依据如下：
①一般织物正面都较平整、光滑、细致，印花织物正面花纹清晰，色泽醒目；工艺装饰织物正面富丽，充分显示花纹的特征。。
如凹凸花纹织物，正面凹凸花纹明显，反面则为浮长线。
从组织看，平纹组织没有正反面区别，大多从表面清洁、花纹明显及平整光滑来加以区分。斜纹组织因表面有斜线，正反面斜线的方向成90°左右。
一般织物总设计成正面斜线清晰，纹路饱满，反面斜线清晰度较差；此外用股线制织的斜纹组织一般正面斜线为右斜，而用单纱制织的斜纹常为左斜。
缎纹织物有经面缎纹与纬面缎纹两种，但不论哪种，缎纹的正面光泽较好，平滑如绸，而反面却无光泽，也不平滑，正反面有明显的区别。
重经重纬和双层织物的正面经、纬纱线原料比反面好，且正面经、纬线密度也较高。
绒织物的正面有绒毛或毛⭕。
纱罗织物的正面孔眼清晰、平整，反面的外观较为粗糙。
针织物的正面，⭕柱在⭕弧之上。
③从布边看，一般衣料正面较为平整，有时正面布边还向外卷。无梭织机如喷水、剑杆织机的反面布边有纱线的切断形成的纤维。
④从包装看，每匹布卷包装表面为反面，双幅呢绒对折包装的，折在里的为正面。内销产品商标贴在匹头的反面，匹尾反面盖有出厂日期和检验印章，外销产品相反。
面料的经纬向的识别
排料和裁剪时，必须分清经纬向。通常根据以下10个方面加以识别。
①沿布边的为经向；
②坯布的经纱一般上过浆，纬纱不上浆；③通常经纱密度(10cm中经纱根数)较大，纬纱密度较小；
④通常经纱较细，纬纱较粗；
⑤短纤维纱线织物，通常经纱捻度较大，纬纱捻度较小；
⑥交织织物一般经纱原料较好，强力较高，如果股线和单纱交织，一般经纱为股线，纬纱为单纱；
⑦绒织物以起绒较多，而灯芯绒是纬起绒织物；
⑧纱罗织物，相互扭绞的是经纱；⑨从织物表面的织疵看，筘路、经柳等为经向疵点，而亮丝、稀弄是纬向疵点；
⑩有时也可从印花的花形、动物的方向来判别织物经纬向。
一般服装制作时，总以经向沿着身长方向排列。所以识别面料的经纬向，对于服装制作是很重要的，特别对于从事服装设计的人更为重要。
织物密度分析
织物密度看起来只表示纱线的稀密程度，实质上它对织物的内在质量也有重要影响。
织物密度是以10cm织物内纱线根数表示，所以在作密度分析时，可以直接采用密度镜测数。在没有密度镜时，可以剪单位长度或宽度的织物，直接拆数，然后再折算成10cm内的纱线数。
针织物密度为纵横向密度，一般也采用密度镜，或直接计数，但其计数标准是5cm内的横列或纵列行数。
织物组织分析
如前所述，织物组织是经纬互相交错的规律，针织物则为线⭕互相串套的规律。在织物密度较低，组织较为简单的情况下，只要用分析镜(照布境)观察，直接可绘制出组织⭕。在组织较为复杂，或密度较大时，需要用拨拆法来分析织物组织。
所谓拨拆法即利用分析镜观察织物被拨状态下经纬纱的交织规律。具体方法就是把样品的经纬先沿边拆去1cm左右，留下纱缨，然后在分析镜下，用针把第一根经纱(或纬纱)拨开，使它与第二根纱线稍有间隙，并置于纬纱纱缨中间，以便观察这根经纱与纬纱纱缨的交错规律，并作好记录(直接画入方格纸或意匠纸上)。然后抽去这根经纱，用同样方法观察第二根经纱，直到经纱循环数为止。
分析时要注意的是第一根分析的是经纱，则下面仍分析经纱，不可经、纬纱对换分析；要注意的第二点是一旦分析开始，除了记录下的纱可以抽掉外，另外一系统的纱和同一系统未经分析的纱，均不可随便抽出，否则必须重新开始分析。
如遇到起绒织物，则分析前应先把织物的绒毛剪去或烧去，然后进行分析。重组织或双层组织分析时，必须逐层进行。
经纬纱线粗细分析
经纬纱线粗细的分析比较简单，只要抽取织物内的纱线，称取重量，染后按线密度计算式计算
目前国际通用的是特克斯制，短纤维用tex表示，长纤维用dtex表示。
纱线的线密度及其表示
纱线是一个细而长的物体，长度要比直径大许多倍，纱线的粗细程度称为线密度，
因此线密度是描述纱线与丝线粗细程度的指标。
线密度可直接用截面积或直径来表示，但纱线易变形，又是不规则的截面，因此较多地用间接的指标来表示，常用的间接的线密度指标有：
短纤纱线的线密度
1987年以前，纺织行业习惯于用英制支数Ne表示棉纱线线密度；习惯于用公制支数Nm表示毛纱线、麻纱线、绢丝线的粗细。英制支数的计算式如下：
Ne=Le÷840GeLe和Ge分别为英制长度码数和英制的公定重量磅数。
英制支数与特克斯的换算式如下：
Nt=590.54÷英制支数×〔(100+特克斯制的公定回潮率(%))÷(100+英制公定回潮率(%))〕=换算系数÷Ne
换算系数随着英制回潮率的不同而不同，纯棉纱的换算系数为583.1。
公制支数计算式为：Nm=纱线长度÷纱线的公定重量
短纤维所纺成的纱线的线密度指标统一使用特克斯表示，单位为tex,中文简称特。特克斯的物理意义是长度为1000m的纱线的公定重量的克数。因此特克斯计算式如下：
tex=纱线的公定重量(g)÷纱线的长度(m)×1000
公制支数与特克斯的换算式为：
tex=1000÷Nm
常用棉纱规格有13tex14.5tex19.4tex，29tex，32tex等，常用的毛纱的规格有11.8tex，9.8tex，12.3tex，15.5tex等；常用的绢丝规格有5.9tex，4.9tex等。
长丝的线密度——化学长丝的线密度过去常用旦尼尔或公制支数表示。
天然蚕丝、化线长丝线密度，常用纤度表示，所谓纤度是指单位长度的丝线或纤维的公定重量的克数，过去习惯用旦尼尔表示，根据国家标准统一规定，停止使用旦尼尔，统一使用特克斯或分特斯。
常用天然丝纤度规格有：桑蚕丝的22/24.2dex，14.3/16.5dex，30.8/33dtex；柞蚕丝的38.5dtex，77dtex。化学长丝的常见规格有：黏胶丝的66dex,82.5dex,132dex;涤纶长丝的82.5dex,165dex等。
纱线规格的表示——旦尼尔指9000m长的长丝的公定重量的克数，旦尼尔与特克斯的换算式为：1旦尼尔=0.11tex
目前对线密度和捻度的表示还没有统一到国家标准上班用号数制、旦尼尔制、英制支数都有，很不规范，例如2/20/22——表示2根20~22旦尼尔家蚕丝并而成的复合丝。(2/20/22×18T+20/22)16T/Z——表示由一根2股20~22旦，加18捻/cmS捻的捻丝与一根20~22旦的无捻丝合并再加16捻/cmZ捻的捻线。120D/30F——表示由30根单丝并合成的线密度为120旦的复合化纤。
60/3——表示由3根60英支纱并捻而成的捻线。7.5号×3——表示由3根7.5号的单纱并捻而成的捻线。这些表示方法，显然不符合国家统一标准，但是在生产和交易中却常常使用。因此，尽快将对线密度的表示方法统一到国家标准中来，是一个亟待解决的问题。
纱线的规格应标明纱线粗细、有否加捻、所加捻度和捻向及并合的股数。对于纱线的细度、捻度、捻向和合并的股数的表示，国家标准都有规定，并统一使用特克斯制。
对单纱的表示为：特数tex(捻向)(捻度)
如40texZ660，即表示40特单纱，捻向Z，捻度为660捻/m。对无捻长丝表示为：
(特数)tex(单纱捻向)(单纱捻度)×(并合股数)(并合捻向)(并合捻度)
如34texS600×2Z400，即表示：34tex，其捻向为S捻，600捻/m，2股合并，并合捻向为Z捻，捻度为400捻/m。对无捻长丝表示为：(分特数)dtex f (单丝数) to
如133dtexf40to，即表示133dtex的长丝，由40根单丝并合后不加捻，to是不加捻的符号，f为长丝符号。
对加捻长丝表示为：(分特数)dex f (单丝数)(捻向)(长丝捻度)R(加捻后分特数)dtex
如133dtexf40S1000R136dtex，表示线密度为133dtex的长丝，由40根单丝并成，捻向为S捻，捻度为1000捻/mm，加捻后线密度为136dtex的捻丝。
经纬纱的捻度和捻向分析
经纬纱的捻度和捻向能明显地影响面料外观、手感，捻度为单位长度内纱线的捻回数。因而要测得捻度，可以应用捻度测定仪，也可以用手工测定。具体测定方法，都是取一定长度的纱线，一端固定，另外一端回转，回转方向与加捻方向相反，使之退捻，计算捻度退完的回转数，这数字即为所取长度内捻回数。纱线加捻的捻向有两种：Z捻和S捻，在进行捻向分析时，只要用手握住纱线两端，如上端固定，下端顺时针方向旋转能退捻的，则为S捻；下端逆时针方向旋转能退捻的，则为Z捻。
纱线是用各种纺织纤维加工成的一定粗细的产品，用于织布、制线、制绳、针织和刺绣。纱线的用途不同，但基本结构却相同。通常称由短纤维直接纺制成的为纱；称两根或两根以上的纱并合而成的为线。近年来由于新的纺纱工艺的改进和革新，出现了多种结构、性能和外观决然不同的新型纱线。
纱线的分类
纱线大致可分为由短纤维仿制成的纱与连续长丝构成的长丝两类。根据纤维原料的区别分类如下：
纱线——短纤维纺制成纱(棉纱、麻纱、毛纱、绢丝、纯化纤纱、混纺纱)——长丝(蚕丝、化纤长丝)
近来纺织新工艺又研制开发了长短纤维混合的包芯纱类
纱线的制作方法
纱线的制作方法因纤维原料的长度而异，一般有三种：纺纱、缫丝和化纤纺丝。
纺纱
为把杂乱无章的短纤维制成连续不断的纱，须经过以下工序：
①以棉纱为例，首先要把杂乱无章的短纤维整理成基本平行的纤维，为此目的而进行的松棉包、清棉、梳棉、并条等工序，使纤维从压紧的包装获得充分的松散，用机械去除杂质，并逐步形成细长结构的纤维条。②当纤维被整理到一定的平行伸直程度后，按要求(指所生产纱的粗细)把纤维条拉伸至一定的细度，在拉伸同时，必须给一定的平行伸直程度后，按要求(指生产纱的粗细)把纤维条拉伸至一定的细度，在拉伸同时间必须给一定的搓捻，增加纤维之间的饱合，从而获得所要求的纱。
目前由短纤维生产纱的工序都由机械完成，在古代，我们祖先生产纱，都用纤维块作原料，逐步抽出少量纤维，同时给以回转加捻而制成纱，这种手工纺纱在一些边远地区也可能仍存在着。
缫丝
对于黏结着几百米以上的茧来说，要制成长丝常常用缫丝，首先在一定温度的热水内煮茧，让黏结茧层的丝胶部分溶解、澎润，解除对茧层的黏结，然后按要求把几个茧并在一起抽丝，获得一定粗细的长丝，如图
化纤长丝是由化纤纤原液经喷丝孔引出的单丝加工而成的。
捻度和捻向
纺纱过程中纤维条回转搓捻，使纤维相互抱合成纱的工艺称为加捻。短纤维必须加捻；长丝在加工过程中虽不加捻，但由于高速卷绕，也稍有捻回存在。
捻度是纱线单位长度内的捻回数(一个捻回转360°)是表示纱线加捻程度指标之一 。所以捻度有：
捻度(r/m)=回转⭕数(360°的个数)÷长度
通常短纤维的纱L的单位取10cm，分别以Tt和Tm来表示。
捻度的大小对织物的厚度、强度和耐磨性有较大的影响。毛织物中，捻度对手感、风格的影响较大，所以常把捻度设计作为织物设计的重要内容，纺纱工艺中常见的捻度值如表所示。
纱的捻度 纱的名称 捻度(r/m) 弱捻纱 300以下
中捻纱 300~1000
强捻纱 1000~3000
极强捻纱 3000以上
根据回转方向的区别，有Z捻和S捻向，如图。
纱线的捻向对织物的外观和手感有很大的影响，一般经纬纱采用同一捻向。但是为了实现某种外观上或某些物理机械性能上的要求，也有采用不同捻向的。不同捻向的经纬纱搭配，所以产生的效应如图所示
图⑴、⑵是经纬纱采用不同捻向位置，从织物表面看，经纬纱纤维倾斜方向相同，使织物表面反光一致，光泽较好。在经纬纱交织接触处，纤维倾斜方向近乎垂直，而不相密贴，因而织物显得松厚柔软；
如图⑶、⑷是经纬纱采用相同捻向，从表面可看出经纬纤维呈倾斜方向垂直，在经纬交织接触点处纤维倾斜方向近乎一致，且相互嵌和，因而织物较薄，身骨较好，组织点清晰，织物较前者高，但织物光泽不及经纬经纬捻向不同的织物。
精纺毛织物和化纤中长纤维制成的织物，常用若干根S捻和Z捻相间排列，织物因反光不同，而下产生隐条隐格效果。
与加捻有关的纱线定义
单纱
由短纤维纺成的纱称单纱，通常用Z捻。
股线由两根或两根以上的纱并捻而成，并捻的捻向须与单纱相反。
根据并合方式不同，股线还可分为单捻股线和复捻股线。单捻股线直接由单纱并捻而成。复捻股线则由两根或两根以上的单捻股线并捻而成，复捻股线的捻向与单捻股线的捻向相反。股线捻向是用字母ZS或SZ表示。第一字母为单纱的捻向，第二字母为单捻股线的捻向，第三个字母为复捻股线的捻向。
图中，单纱为Z捻，单捻股线的捻向为S，而复捻的捻向又为Z。
复合捻丝
由多根单丝合并加捻而成。蚕丝和化纤长丝都可制成复合捻丝。
复捻捻丝
由复合捻丝并合加捻而成。天然长丝和化纤长丝均可制成，但以天然长丝为多。
缝纫线
缝纫线因制作服装，缝纫衣片而得名。
随着服装加工的机械化、现代化和高速化发展，对缝纫线的要求也愈来愈高。缝纫线要求光滑、均匀、有一定的强度、摩擦小以及有一定的耐热性，而且希望收缩愈小愈好。
对缝纫线的可缝纫线可缝性检验，常常同厚薄不同的各种面料，不同的缝纫机以不同的速度、缝制方法进行缝制，针测缝纫线的断头数，以此判断缝纫线可缝性的好坏。
缝纫线通常是由两根或两根以上棉纱或涤棉纱或纯涤纶纱，经过并线、加捻、煮练、漂染而成。
主要用于服装、针织内衣及其他产品的缝纫加工等，棉缝纫线除去供机绣或手工刺绣的绣花线外，按其生产工艺，还有蜡光线缝纫技术指标见下表
棉蜡光缝纫线的技术指标
公称 英制 股数 单线强力
tex数 支数 (N/50cm)
36， (16) 2 11.56
36 (16) 3 17.64
28* (21) 3 13.82
28* (21) 4 18.72
28* (21) 2×3 28.91
28* (21) 3×3 46.55
28* (21) 4×3 63.70
18 (32) 2 5.49
18 (32) 3 8.53
18 (32) 5 15.68
18 (32) 2×3 18.62
18 (32) 3×3 32.34
18 (32) 4×3 45.57
16 (36) 3 7.64
15* (38) 3 7.35
14* (42) 3 6.86
14* (42) 4 10.78
14* (42) 5 12.94
14* (42) 2×3 15.48
9.5* (60) 2×3 11.07
公称 英制 捻度(参考)(捻/10cm) 捻向
tex数 支数 初捻 复捻
36 (16) 64~68 ZS
36 (16) 50~54 ZS
28* (21) 56~60 ZS
28* ( 21) 48~52 ZS
28* (21) 95~99 47~51 ZSZ
28* (21) 78~82 38~42 ZSZ
28* (21) 68~72 34~38 ZSZ
18 (32) 83~87 ZS
18 (32) 67~71 ZS
18 (32) 55~59 ZS
18 (32) 100~104 48~52 ZSZ
18 (32) 88~92 42~46 ZSZ
18 (32) 78~82 36~40 ZSZ
16 (36) 65~69 ZS
15* (38) 68~72 ZS
14* (42) 75~79 ZS
14* (42) 66~70 ZS
14* (42) 56~60 ZS
14* (42) 106~110 50~54 ZSZ
9.5* (60) 108~1112 52~56 ZSZ
*暂按英制折算的特数带一位小数生产
对于缝纫线的染色牢度、长度公差和允许存在的结头个数都有要求，详见下表
棉蜡光缝纫线的染色牢度
一等品 二等品皂洗牢度(级) 摩擦牢度(级) 原样褪色 白布沾色 干摩擦 湿摩擦
2~3 2~3 2~3 1~2
低于一等品
棉蜡光缝纫线的长度公差
产品长度(m) 一等品 二等品
200及以内 ±3% －6%
201~500 ±2% －4%
501以上 ±1.5% －3%
注:长度超过正公差，不作降等处理。
棉蜡光缝纫线允许结头数
产品长度(m) 一等品 二等品
200及以内 1 2
201~500 2 4
501~1000 3 6
1001~2000 5 10
2001以 每增加1000m 每增加1000米
允许增加1个结头 允许增加2
(不足千米按千米计算) 个结头
(不足千米按
千米计算)
丝光线的工艺特点，不是上浆上蜡，而是对煮炼后的棉线再经丝光处理，还有的煮炼前进行烧毛处理，这种线柔软细洁并具有丝样的光泽。
无光线在生产过程中只上轻浆、不上蜡，也不作丝光、烧毛处理。
由于这种线的表面有短茸毛，所以习惯上称为毛线。无光线的性质柔软坚韧，延伸较好。
梳棉丝光、无光线的技术指标见表。
梳棉丝光、无光线的技术指标
公称 英制 股数 单线强力
tex数 支数 (N/50cm)
18 (32) 2 4.70
15* (38) 2 4.41
14* (42) 2 3.72
28* (21) 3 11.37
19.5 (30) 3 8.04
18 (32) 3 7.25
14* (42) 3 5.88
9.5* (60) 3 4.70
28* (21) 4 16.17
15* (38) 4 9.8
14.5 (40) 4 8.82
9.5* (60) 4 6.57
14* (42) 5 11.27
9.5* (60) 2×2 6.37
9.5* (60) 2×3 9.8
公称 捻度(参考)(捻/10cm) 捻向
tex数 初捻 复捻
18 83~87 ZS
15* 85~89 SZ
14* 88~92 ZS
28* 56~60 ZS
19.5 59~63 SZ
18 67~71 ZS
14* 75~79 ZS
9.5* 85~89 ZS
28* 51~55 ZS
15* 55~63 SZ
14.5 68~72 SZ
9.5* 78~82 ZS
14* 56~60 ZS
9.5* 100~112 75~79 ZSZ
9.5* 108~112 52~56 ZSZ
*暂按英制折算的号数带一位小数生产。
染色牢度、长度允许公差和结头允许个数分别见表如下
梳光棉丝光、无光缝纫线的染色牢度
一等品 二等品 皂洗牢度(级) 摩擦牢度(级) 低于一等品原样退色白布沾色干摩擦湿摩擦
3 3 3 2
注:其中纳夫妥类染料干摩擦2~3级，湿摩擦1~2级
为了适应不同用途要求，在生产中把上述缝纫线卷装成不同的形式。一般有塑芯线、木芯线、纸芯线、塔筒线、绞线和纸版(纸排)线等品种。
除棉缝纫线外，还有丝线、涤纶缝纫线、涤棉缝纫线和涤棉包芯线等。不再一一叙述。
梳棉丝、无光缝纫线的允许结头数
产品长度(m) 一等品 二等品2000及以内 3 4 2001以上 每增加1000m
允许增加1个结头 允许增加2
(不足千米按千米计算) 个结头 (不足千米 按千米计算)
梳棉丝光、无光缝纫线的长度公差
产品长度(m) 一等品 二等品
2000~5000 ±1.5% ±3%
5000以上 ±1% ±2%
注:长度超过正公差，不作降等处理。
常用缝纫线规格及用途
缝纫线类别 规 格 用 途普梳棉线14tex×3(42*/3) 中厚织物底线普梳棉线10tex×3(60*/3) 中厚织物面线 ， 轻薄织物底线
精梳棉丝光线10tex×3(60*/3) 轻薄 织物面线精梳棉丝光线7.5tex×3(80*/3) 轻薄 织物面线涤棉混纺线10tex×3(60*/3) 化纤面 线、底线涤纶线8.5tex×3(70*/3) 化纤面线、底线包芯线13tex×2(45*/3) 薄织物面线锦弹线77~110dtex×2 化纤或 弹力织物底线丝线7.5tex×3(80*/3) 呢绒、化纤织物人造丝线66~99dtex 装饰线
花式纱线
花式纱线是把两两根、三根以至四根不同原料、线密度、捻度或色泽的纱线用各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。其主要特点是纱线的戴面粗细不匀、有不同的色彩，还有小⭕或结子等特殊的外观见下图。
由于花式纱线是由芯纱、饰纱和固纱三部分所组成，生产成本较高，且耐用性较差，所以一度使用较少，未受重视。随着人民生活水平的提高，要求有更多更美，富有个性的新面料，花式纱线也渐渐被广泛使用。目前用得较多的是精纺、粗纺呢绒；各色女线呢；手编毛线；围巾领带等服饰用品和家具的装饰物。花饰纱线以它的外观特点可分为花式、花色和特殊花式三大类。而每一大类尚有许多不同的品种，我们在此对常见的有代表性的七个品种如下:
花股线
采用两种不同颜色的单纱合股而成的线，称为花股线。又称为AB线。这是花式纱线最简单的一种，但如果合理选择合股的两根单纱的色泽，将会获得较好的效果。如两色为互补色 ，则合股后会有闪光效果。
在市场上，还可见到辫子线的花式纱线，它是由不同色泽的两股单纱合股，再用两根或两根以上这种双股线合股，通常用于毛线的制作见图⑴。
竹节纱
竹节纱的特征是沿着该单纱的长度方向具有粗细不匀的外观，是花式纱线中最多的一种。
生产方法也较简单，不需专门机器，只需在一般的纺纱机上稍作改动就能生产。竹节纱就其粗细的外形可以有节状的、蕾状的、疙瘩状的和由热收缩而成之分。广泛用于轻薄的夏令织物和厚重的冬季面料，除用于服装衣料外，还可制作各种装饰织物，花型别致，且立体感强，见图⑵。
大肚纱
也称断丝线，其主要特征是两根交捻的纱线中夹入一小段断续的纱线或粗线，从而在纱线中形成粗节段。
如该粗节由粗纱形成，则该粗节段毛茸状，又突出在外，易被磨损。由大肚纱织成的织物花型粗犷凸出，立体感强，见图⑶。
圈圈线
的主要特征是饰线围绕在芯线上形成纱圈，见图⑷。纱圈的大小、距离、色泽均可按要求变化。圈圈线的⭕⭕可以是由纱线形成的，称为纱线型⭕⭕线；也可以由纤维形成，称为纤维型⭕⭕线。
纤维型⭕⭕线比纱线型的更为蓬松、丰满、柔软、保暖性好的用它制成的织物毛感较好。但⭕⭕极易擦毛和拉毛，穿着和洗涤时需倍加小心。⭕⭕线主要用于色织女线呢、花呢、大衣呢和手编毛线。
雪尼尔线
是一种把纤维握持在合股的芯纱上，状如瓶刷，如图⑸。
这种花式线手感柔软，有丝绒感，可做成穗饰织物和形状如织绒的织物，在针织物和家具装饰织物中用得很多。
结子线
也称疙瘩线，其特征是饰纱围绕芯纱在短距离上形成的一个结子，结子可长可短，可梳可密，可单色也可多色，结子线也多用于色织女线呢、花呢等织物，也广为穿着者所喜爱。
金银丝线和夹丝线
金银丝是把铝片用不同颜色的黏合剂粘在两层涤纶薄膜之间，黏合剂是透明的，黏合剂的颜色决定了该金银丝的颜色。
夹丝纱线是在纱线中合捻进有光黏胶长丝或三角形截面的锦纶、涤纶丝，有时也合捻进绢丝或桑蚕丝，使其织物表面具有细洁匀净的丝点光泽等特殊风格，很受人们喜爱。
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