秋风起，蟹脚痒，现在正是吃螃蟹的好时节，各种大闸蟹也都纷纷爬上了大家的餐桌。但是，如果你不知道煮螃蟹的窍门的话，再好品质的螃蟹都会被你浪费哦！
首先，清蒸螃蟹时，用什么蒸架也是有讲究的，宜放在竹蒸笼上，不宜用盘子，用了盘子，蟹内流出的汤水会积存影响蟹味；也不宜用铝制蒸架，箅子上全是圆眼，螃蟹腿尽插其中，几条腿零落残缺，像战场上下来的残兵败将。如果用刚买的竹蒸笼蒸蟹，蒸过之后，螃蟹甚至带有竹的清香，最妙不过。
螃蟹上了蒸架，像受炮烙之刑一样，一时间五内俱焚，在里面抓得沙啦啦乱响，听得人心里发毛，这时候，少不得念几句阿弥陀佛替它超度。
吃清蒸蟹，调料也是马虎不得，醋要镇江的老香醋，酱油要用酿制的，生姜和大蒜少许剁成细末，再撒几星白糖。蟹肉蘸上这样的姜醋酱油，鲜得人魂飞魄散。
热腾腾的螃蟹上桌之时，便是吃货心花怒放的时候，也是味蕾的高潮时分。
清蒸大闸蟹，敦圆憨厚，朱红透紫，肉质鲜嫩肥白。吃清蒸蟹时，最宜饮酒赏菊，或者说，饮酒赏菊时，最好有蟹助兴。似乎少了菊花和黄酒，吃蟹也成了俗事。《晋书·毕卓传》中的毕卓老兄就说过这样的话：右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。
文人不容易满足，但是有蟹吃的风流文人，对生活，还是很容易满足的。
以前大户人家，对付无肠公子有全套家伙侍候着，小刀、小钳子、小矬子、小榔头等全套刑具，用以敲、刮、叉、挤，吃艺精湛的，可以一丝肉纤维也不会落下，吃完了，能把它的壳拼成一只完整的蟹标本。
刘若愚《明宫史》记载明代宫廷内吃螃蟹时的情景：（八月）始造新酒，蟹始肥。凡宫眷内臣吃蟹，活洗净，用蒲包蒸熟，五六成群，攒坐共食，嬉嬉笑笑。自揭脐盖，细细用指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒。或剔蟹胸骨，八路完整如蝴蝶式者，以示巧焉。
吃蟹最细腻的是上海人。据说上海人去北京，上火车前带上一只螃蟹，到一站撕一条腿，下车才吃完。上海人吃蟹时不过几口老酒，就不算上海人。我看到一位上海小姐吃蟹，翘着兰花指，轻轻地将蟹肉剔下来，小口地品着。
上海人吃蟹最忌把整个蟹身都蘸上调料咬着吃，说这无异于牛饮上等的龙井，而我等海边人吃蟹就生猛多了，两只大螯，用利齿一咬，咔嚓一声，皮开肉绽。上海小姐说，侬哪能介样子吃蟹。
当然，大多数人吃螃蟹是粗放型，没有那么多的讲究，照样吃得香，具体怎么吃，大家开心就好。
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